Estos tutoriales están sacados de unos compañeros de un foro de miniaturas en el que estoy (Los Tercios de Hierro)
Tutorial
de pintado de caras por Killian Doyle
La
cara es el punto focal de atención de toda miniatura, y la parte a
la que hay que dedicarle más tiempo y cuidado si queremos que
nuestra mini luzca.
Una buena cara, expresiva y contrastada, hará ganar enteros incluso a una mini por lo demás mediocre. Si tenéis poco tiempo para pintar una mini, vale más dedicarle la mayoría al rostro, aunque el resto quede regular, que dejarlo todo a medias.
La elección de colores es más importante de lo que pudiera parecer, ya que “ambienta” nuestra figura y además, la mayoría de tonos comerciales de piel, según salen del bote, son demasiado artificiales o “cartoon” tienen en general, demasiado naranja, resultando en tonos salmón poco agraciados.
Empezaremos diciendo que este tutorial pretende ser una ayuda y aportar ideas, no ir a misa. Hay tantas formas de pintar caras como personas, y muchas son igualmente válidas.
Consejos iniciales:
1. Partid de un tono medio e iluminadlo y sombreadlo, no empecéis en el tono más oscuro y vayáis aclarando porque os eternizaréis y muy probablemente os queden grumos por la inmensa cantidad de capas que tendréis que dar.
2. Nunca uséis blanco puro para el blanco de los ojos, pues una vez más, da efecto de dibujo animado, queda irreal. Un tono marfileño es más apropiado. Lo mismo se aplica para los dientes. El Marrón Cubierta (VMC) es un gran color para esto.
3. Tomáoslo con calma, conseguir una piel humana realista es una de las tareas más difíciles de dominar en esto de la pintura de muñequitos
Usaremos como figura de ejemplo en este tutorial a Baptiste Valombre, de Helldorado, porque lleva la cabeza descubierta, tiene unos rasgos interesantes, tiene pelo en el que trabajary una cicatriz (no tiene la boca abierta para poder trabajar dientes y lengua, pero no se puede pedir todo...)
Y porque mola y se lo tengo que pintar a Arendal y así no me siento culpable perdiendo el tiempo con tutoriales XD.
1.- Empezaremos aplicando una capa base sólida sobre la que poder trabajar más adelante, para esto, es mejor dar dos o tres capas muy diluidas que una sola capa más gruesa. La pintura debería dejar transparentar la capa de imprimación tras la primera capa.
Importante: Dejad secar la pintura entre una capa y otra.
Prisa = Grumos
El color base utilizado en este caso, es una mezcla de:
3/6 Carne medio VMC
1/6 Uniforme Inglés VMC
1/6 Carne Base VMC
1/6 Azul Oxford VMC
Que es la mezcla que uso más o menos de manera estándar en mis caras a menos que pretenda algún efecto especial.
No tienen por qué ser estos colores, se trata de matar el naranja de los colores piel con un azul grisáceo y oscurecer un poco
Equivalencia Citadel: Piel de enano+cuero mordisco de vibora+piel de elfo+gris sombra
2.-Continuamos con los ojos, éstos son el caballo de batalla de muchos pintores, incluido yo. No hay trucos fáciles: pulso, pincel pequeño y paciencia.
Empezamos cubriendo todo el globo ocular con un marrón, en mi caso Marrón rojizo VMC, sin preocuparnos demasiado si nos salimos, pero con cuidado, que luego habrá que corregir los fallos, cuantos menos, mejor.
Ahora hay dos posibilidades:
a) Pintar dos puntitos blancos (marrón cubierta) a los lados del ojo, dejando ver el marrón en el centro como el iris/pupila.
b) Cubrir todo el globo ocular, dejando ver el perfilado marrón, con marrón cubierta y luego pintar un punto central de un color oscuro en el centro de cada ojo.
Yo solía utilizar la segunda opción, pero en este caso probaremos la primera.
Hay gente que llega más lejos y pinta el reflejo de luz en la pupila como un micropunto blanco, o incluso diferencia el iris de la pupila. Personalmente me parece que en una figura de 28mm es una pérdida de tiempo porque no se aprecia, ni de cerca y puede acabar con el ojo pareciendo un batiburrillo de color. Sí lo hago en 54mm o más grandes.
3.- Luces: Ahora empieza el verdadero trabajo... Tomando el color base como punto de partida, lo aclaramos sucesivamente añadiendo más carne base VMC y en las últimas luces amarillo hielo VMC, hasta llegar a Amarillo Hielo casi puro, o incluso añadiendo blanco para los puntos de luz.
Las luces se dan, donde la luz incide con más fuerza en la cara (GÑE!) Tras esta obviedad, los puntos donde daremos luces desde las más intensas a las más ténues serán la frente, los arcos supraciliares, la punta de la nariz, las aletas de la nariz, los pómulos, una fina línea bajo los ojos, el labio superior y el mentón.
Estas luces asumen una iluminación diurna, bastante intensa y cenital, que es más o menos el estándar actualmente.
La forma de dar luces es con pinceladas largas (largas para estar pintando algo tan pequeño, se entiende) y seguras, dirigiendo el pincel hacia donde queremos más intensidad de luz, con pocas pasadas (a ser posible una) y en sucesivas capas muy diluidas, no cubrirán a la primera, pero ya cubrirán.
Un par de capas con cada tono de luz debería ser suficiente.
4.- Sombras: Y aquí vienen las veladuras! Oh Dios! No! Veladuras no! Es una técnica de pros, jamás podré hacerlo!...
CHORRADAS.
Lo único que se necesita para velar es práctica y paciencia. Práctica para cogerle el truco al punto de dilución de la pintura y paciencia para dar los trillones de capas que hay que dar.
Aquí sí que os tengo que resaltar algo: DEJAD SECAR LAS CAPAS, u os cargaréis el trabajo hasta la fecha emborronando pintura.
Vale, por si queda alguien sin saber lo que es una veladura en este mundillo:
a) Escoge el color
b) Dilúyelo MUCHO, ya lo has hecho? Pues más, como diez veces más agua que pintura. Una tinta es demasiado densa para lo que queremos.
c) Coge pintura con el pincel
d) Apoya el pincel en papel absorbente hasta q casi no tenga agua
e) Pinta la zona que quieres velar moviendo el pincel hacia donde quieras que sea más intenso el efecto.
Si lo has hecho bien, la primera capa apenas debería notarse y se debería empezar a secar prácticamente justo después de pasar el pincel. Para qué sirve esto? Para “filtrar” un color, es decir, deja ver el color original, matizándolo con el nuevo (y en este caso oscureciéndolo, pues queremos sombrear con ellas)
Dicho esto: Cogemos el marrón rojizo VMC (sí, es mi color fetiche, lo gasto casi más que el blanco y el negro, qué pasa?)
y lo preparamos para velar.
Las zonas de sombra en una cara son (obviamente) las más alejadas de la fuente de luz.
A saber: El interior de las orejas, bajo las cejas, las sienes, los lados de la nariz, bajo los pómulos, las líneas de expresión a ambos lados de la boca, bajo el labio inferior y bajo la mandíbula.
Velamos más intensamente (damos más capas) según “bajamos” en la cara. Es interesante, en general, que nuestras pinceladas vayan de arriba abajo, pero siempre siguiendo los contornos de la cara.
En las zonas de sombra máxima, podemos intensificarla con un violeta, azul, verde, o gris azulado, velamos con estos colores en las partes más alejadas de la luz, cuidando de gradar la sombra, es decir, no cubrir todo el marrón anterior.
Podéis fingir sombra de barba velando con azules o verdes en la zona de la misma, también sirve para cabezas rapadas.
Cuando terminamos de sombrear, puede parecer que el contraste entre luz y sombra es demasiado marcado. Ahí es donde entra la siguiente parte:
5.- Tonos:
Se trata de meter un color nuevo, contrastado y a ser posible intermedio entre los tonos de luz y sombra para fundir los colores y dar riqueza.
En la piel, se suelen usar rojos y se llaman “carnaciones” se usan también para dar vida a las caras, que pueden haber quedado muy blancas o amarillentas.
En este caso usaremos Rojo Transparente VMC, el equivalente al “Humo” pero en rojo.
Velaremos con él en zonas como los pómulos, los laterales de la nariz, una fina línea en el centro de la nariz, perpendicular al tabique, las “patas de gallo” las arrugas de la frente y el labio inferior.
Tras esto, de la cara sólo nos quedará ver si queremos resaltar alguna luz que las veladuras se hayan comido demasiado o corregir algún fallito.
El pelo: Vamos a hacerlo castaño, pero el proceso es el mismo sea el color que sea, sólo cambia la elección de colores.
a) Capa base, mezclamos marrón rojizo y sombra tostada a partes iguales, damos 2-3 capas diluidas.
b) Luz general: Iluminamos como si se tratara de cualquier otra parte, sin ir pelo a pelo, añadiendo un marrón claro a la mezcla, en este caso marrón corcho
c) Luz pelo a pelo: A la mezcla anterior, le añadimos amarillo hielo (o hueso en caso de que no tengáis) e iluminamos con cuidado los pelos esculpidos, iluminando más hacia arriba y hacia afuera.
d) Sombreado: Velamos con Humo VMC en general, insistiendo en las zonas bajas y apartadas de la luz.
Una buena cara, expresiva y contrastada, hará ganar enteros incluso a una mini por lo demás mediocre. Si tenéis poco tiempo para pintar una mini, vale más dedicarle la mayoría al rostro, aunque el resto quede regular, que dejarlo todo a medias.
La elección de colores es más importante de lo que pudiera parecer, ya que “ambienta” nuestra figura y además, la mayoría de tonos comerciales de piel, según salen del bote, son demasiado artificiales o “cartoon” tienen en general, demasiado naranja, resultando en tonos salmón poco agraciados.
Empezaremos diciendo que este tutorial pretende ser una ayuda y aportar ideas, no ir a misa. Hay tantas formas de pintar caras como personas, y muchas son igualmente válidas.
Consejos iniciales:
1. Partid de un tono medio e iluminadlo y sombreadlo, no empecéis en el tono más oscuro y vayáis aclarando porque os eternizaréis y muy probablemente os queden grumos por la inmensa cantidad de capas que tendréis que dar.
2. Nunca uséis blanco puro para el blanco de los ojos, pues una vez más, da efecto de dibujo animado, queda irreal. Un tono marfileño es más apropiado. Lo mismo se aplica para los dientes. El Marrón Cubierta (VMC) es un gran color para esto.
3. Tomáoslo con calma, conseguir una piel humana realista es una de las tareas más difíciles de dominar en esto de la pintura de muñequitos
Usaremos como figura de ejemplo en este tutorial a Baptiste Valombre, de Helldorado, porque lleva la cabeza descubierta, tiene unos rasgos interesantes, tiene pelo en el que trabajary una cicatriz (no tiene la boca abierta para poder trabajar dientes y lengua, pero no se puede pedir todo...)
Y porque mola y se lo tengo que pintar a Arendal y así no me siento culpable perdiendo el tiempo con tutoriales XD.
1.- Empezaremos aplicando una capa base sólida sobre la que poder trabajar más adelante, para esto, es mejor dar dos o tres capas muy diluidas que una sola capa más gruesa. La pintura debería dejar transparentar la capa de imprimación tras la primera capa.
Importante: Dejad secar la pintura entre una capa y otra.
Prisa = Grumos
El color base utilizado en este caso, es una mezcla de:
3/6 Carne medio VMC
1/6 Uniforme Inglés VMC
1/6 Carne Base VMC
1/6 Azul Oxford VMC
Que es la mezcla que uso más o menos de manera estándar en mis caras a menos que pretenda algún efecto especial.
No tienen por qué ser estos colores, se trata de matar el naranja de los colores piel con un azul grisáceo y oscurecer un poco
Equivalencia Citadel: Piel de enano+cuero mordisco de vibora+piel de elfo+gris sombra
2.-Continuamos con los ojos, éstos son el caballo de batalla de muchos pintores, incluido yo. No hay trucos fáciles: pulso, pincel pequeño y paciencia.
Empezamos cubriendo todo el globo ocular con un marrón, en mi caso Marrón rojizo VMC, sin preocuparnos demasiado si nos salimos, pero con cuidado, que luego habrá que corregir los fallos, cuantos menos, mejor.
Ahora hay dos posibilidades:
a) Pintar dos puntitos blancos (marrón cubierta) a los lados del ojo, dejando ver el marrón en el centro como el iris/pupila.
b) Cubrir todo el globo ocular, dejando ver el perfilado marrón, con marrón cubierta y luego pintar un punto central de un color oscuro en el centro de cada ojo.
Yo solía utilizar la segunda opción, pero en este caso probaremos la primera.
Hay gente que llega más lejos y pinta el reflejo de luz en la pupila como un micropunto blanco, o incluso diferencia el iris de la pupila. Personalmente me parece que en una figura de 28mm es una pérdida de tiempo porque no se aprecia, ni de cerca y puede acabar con el ojo pareciendo un batiburrillo de color. Sí lo hago en 54mm o más grandes.
3.- Luces: Ahora empieza el verdadero trabajo... Tomando el color base como punto de partida, lo aclaramos sucesivamente añadiendo más carne base VMC y en las últimas luces amarillo hielo VMC, hasta llegar a Amarillo Hielo casi puro, o incluso añadiendo blanco para los puntos de luz.
Las luces se dan, donde la luz incide con más fuerza en la cara (GÑE!) Tras esta obviedad, los puntos donde daremos luces desde las más intensas a las más ténues serán la frente, los arcos supraciliares, la punta de la nariz, las aletas de la nariz, los pómulos, una fina línea bajo los ojos, el labio superior y el mentón.
Estas luces asumen una iluminación diurna, bastante intensa y cenital, que es más o menos el estándar actualmente.
La forma de dar luces es con pinceladas largas (largas para estar pintando algo tan pequeño, se entiende) y seguras, dirigiendo el pincel hacia donde queremos más intensidad de luz, con pocas pasadas (a ser posible una) y en sucesivas capas muy diluidas, no cubrirán a la primera, pero ya cubrirán.
Un par de capas con cada tono de luz debería ser suficiente.
4.- Sombras: Y aquí vienen las veladuras! Oh Dios! No! Veladuras no! Es una técnica de pros, jamás podré hacerlo!...
CHORRADAS.
Lo único que se necesita para velar es práctica y paciencia. Práctica para cogerle el truco al punto de dilución de la pintura y paciencia para dar los trillones de capas que hay que dar.
Aquí sí que os tengo que resaltar algo: DEJAD SECAR LAS CAPAS, u os cargaréis el trabajo hasta la fecha emborronando pintura.
Vale, por si queda alguien sin saber lo que es una veladura en este mundillo:
a) Escoge el color
b) Dilúyelo MUCHO, ya lo has hecho? Pues más, como diez veces más agua que pintura. Una tinta es demasiado densa para lo que queremos.
c) Coge pintura con el pincel
d) Apoya el pincel en papel absorbente hasta q casi no tenga agua
e) Pinta la zona que quieres velar moviendo el pincel hacia donde quieras que sea más intenso el efecto.
Si lo has hecho bien, la primera capa apenas debería notarse y se debería empezar a secar prácticamente justo después de pasar el pincel. Para qué sirve esto? Para “filtrar” un color, es decir, deja ver el color original, matizándolo con el nuevo (y en este caso oscureciéndolo, pues queremos sombrear con ellas)
Dicho esto: Cogemos el marrón rojizo VMC (sí, es mi color fetiche, lo gasto casi más que el blanco y el negro, qué pasa?
)
y lo preparamos para velar.Las zonas de sombra en una cara son (obviamente) las más alejadas de la fuente de luz.
A saber: El interior de las orejas, bajo las cejas, las sienes, los lados de la nariz, bajo los pómulos, las líneas de expresión a ambos lados de la boca, bajo el labio inferior y bajo la mandíbula.
Velamos más intensamente (damos más capas) según “bajamos” en la cara. Es interesante, en general, que nuestras pinceladas vayan de arriba abajo, pero siempre siguiendo los contornos de la cara.
En las zonas de sombra máxima, podemos intensificarla con un violeta, azul, verde, o gris azulado, velamos con estos colores en las partes más alejadas de la luz, cuidando de gradar la sombra, es decir, no cubrir todo el marrón anterior.
Podéis fingir sombra de barba velando con azules o verdes en la zona de la misma, también sirve para cabezas rapadas.
Cuando terminamos de sombrear, puede parecer que el contraste entre luz y sombra es demasiado marcado. Ahí es donde entra la siguiente parte:
5.- Tonos:
Se trata de meter un color nuevo, contrastado y a ser posible intermedio entre los tonos de luz y sombra para fundir los colores y dar riqueza.
En la piel, se suelen usar rojos y se llaman “carnaciones” se usan también para dar vida a las caras, que pueden haber quedado muy blancas o amarillentas.
En este caso usaremos Rojo Transparente VMC, el equivalente al “Humo” pero en rojo.
Velaremos con él en zonas como los pómulos, los laterales de la nariz, una fina línea en el centro de la nariz, perpendicular al tabique, las “patas de gallo” las arrugas de la frente y el labio inferior.
Tras esto, de la cara sólo nos quedará ver si queremos resaltar alguna luz que las veladuras se hayan comido demasiado o corregir algún fallito.
El pelo: Vamos a hacerlo castaño, pero el proceso es el mismo sea el color que sea, sólo cambia la elección de colores.
a) Capa base, mezclamos marrón rojizo y sombra tostada a partes iguales, damos 2-3 capas diluidas.
b) Luz general: Iluminamos como si se tratara de cualquier otra parte, sin ir pelo a pelo, añadiendo un marrón claro a la mezcla, en este caso marrón corcho
c) Luz pelo a pelo: A la mezcla anterior, le añadimos amarillo hielo (o hueso en caso de que no tengáis) e iluminamos con cuidado los pelos esculpidos, iluminando más hacia arriba y hacia afuera.
d) Sombreado: Velamos con Humo VMC en general, insistiendo en las zonas bajas y apartadas de la luz.
y
aqui os dejo el PaP que hizo otro compañero para otra miniatura que
el resultado a mi parecer es espectacular
1)
imprimación gris vallejo. Antes de esto monté y pineé la mini. No
toas las partes están pineadas, pero sí las que suponía me ibana
dar problemas, como la garra "maestra" y las manos de
Euryome. Un poco de masilla (en este caso, magic-sculpt) y los
filamentos echos con termoplástico. ¿cómo lo hice? Calentando la
pistola y con un pequeño punzón cogiendo un pegotoncito y
llevándomelo del punto de origen al punto de destino. Funciona mejor
que hacerlo con pegamento imedio, con resina de poliester o o sedal
porque ninguno de los materiales son elásticos (el termo algo si) y
sirven para, después de poner todos los filamentos, tensarlos
levantando la garra un poco. Lo mismo para los maniquies de la parte
baja.
2) Empiezo con la piel. Base 1 del kit de vallejo con un poco de rojo. No tiene mucha ciencia.
Empiezo a dar sombras usando las que vienen en el propio kit, añadiendo un poco de violeta. El modo de hacerlo es ir añadiendo un poco de los colers "sombra" a la mezcla base, sin llegar en ningún momento a alcanzar el color "sombra 1 o 2" puro.
3) "resucito" el color base de la piel con aerógrafo. No me molesto en enmascarar la miniatura para poder trabajar con el aerógrafo. La idea es que una vez he aplicado todas las sombras, para matizarlas y acentuar la luz cenital uso el color base (no me olvido del leve tono rojizo) con aerógrafo. Es muy importante que el color esté bastante diluido, tanto como una veladura, diría. ¿porqué? Porque como digo, el punto principal de este paso es atenuar las transiciones de color que hayan podido quedar bruscas hal ensombrecer la mini. Después de dar un poco de base, la aclaro ("luz 1" del kit) y añado un poco de azul claro.
Continuando con el tono de base aclrado + azul aplicado con el aerógrafo continúo subiendo tonos a pincel. Sobre todo siguiendo los colores de "luces" del kit con leves tonoz aulados, salvo al final. Las últimas luces las doy aclarando con ivory (a sabiendas de que las luces que tengo pensadas para la mini y las veladuras que voy a dar van a "colorear" bastante los puntos mas claros de la piel).
5) Veladuras: Bueno, la idea es dar un toque fantástico a la mini, y que no tenga un color de piel tan "humano". Así que escojo velar con violeta y azul tormenta. Obviamente no he hecho fotos de cada veladura, porque si esto ya es largo, si lo hiciese así nadie lo iba a ver completo... y aún así ya veremos quien llega al final!
6) En este punto me doy cuenta de que si el brazo va a ir en rojo oscuro, va a quedar demasiado "desencajado" con el tono de la piel, por lo que empiezo a dar veladuras en rojo oscuro.
7) No metálicos de la armadura. Como la armadura no tiene pinta de ser nueva escojí un tono muy oscuro para el metal, solo blanqueando y sacando brillos claros en las aristas, con la intención de dar la impresión de un metal duro, viejo y muy trillado. Parto de gris frío oscurecido con negro (si, con negro ;P) y un vez aplico el color más oscuro, doy una tinta muy diluida. Vuelvo a dar el color base y empiezo a clarar con fris fantasma. Las últimas luces las dos in ivory. En este caso, como los brillos de los NMM suelen ser bastante contrastados (o al menos a mi me gustan así) no doy aerógrafo.
8 ) Cueros. Básicamente los colores que utilicé fueron marrón rojizo para la base. Tinta muy diluida, pero sin llegar a ser veladura para dar un poco de sombras en plan rápido y definir un poco cada pieza y luces con base+beige. Últimas luces con ivory. Después di un poco de veladura en azul muy oscuro, para dar coherencia con los tonos violáceos de la piel del engendro.
9) Garra. La verdad es que me metí con la garra un poco precipitadamente para ver el efecto, en cuanto a encaje de colores, que producía en el completo de la mini. Es rojo oscuro oscurecido con el color base que usé para el NMM de la armadura. (es lo que tiene la paleta húmeda).
Una vez hecho el degradado, apliqué veladuras en rojo MUY oscuro
para disminuir los contrastes y acentuar los volúmenes y recovecos
del supuesto brazo. Mas adelante, no sé en qué punto exactamente,
apliqué luces con amarillo intenso. Como sabía que la iluminación
definitiva iba a tener un fuerte componente desde abajo, decidí no
subir mucho el tono porque si lo hacía iba a parecer que estaba
iluminado con el amarillo del resplandor de la lava, y, teniendo en
cuenta que el brazo este está en to lo alto, iba a quedar un poco
raro.
10) Faldón. Aquí volví a recurrir al kit de negros de vallejo. El resultado me convenció, pero me hizo falta subir las últimas luces con ivory, ya que con la 2ª luz (la última) que viene en el kit, el tono resultante contrasta relativamente poco y luce aún menos. Las últimas luces no las día ahora, sino en uno de los últimos pasos, justo antes de dar las luces de la lava. El funcionamiento del kit es parecido al de las pieles, aunque aquí puedes hacer menos pasos intermedios, sobre todo con la 2 y 3ª sombra, pues son tonos muy parecidos y si después velamos un poco, los saltos bruscos que pueda haber, desaparecerán fácilmente
11) Bronces. Siguiendo con mi aventura en con los NMM (es la segunda o tercera vez que uso la técnica, no más; y no es que se me dé demasiado bien...) usé como base 3/4 marrón rojizo 1/4 amarillo intenso. En esta ocasión no di tinta de ningún tipo, y empecé a aclarar la base con amarillo claro y últimas luces aclarando con ivory. Cuando terminé con el degradado si que dí veladuras con sepia, que suele dar muy buen resultado... así que, como me dio por ahí, aproveché y di veladuras de sepia a todos los NMM (negros, grises...) para dar un poco de suciedad...
12) Piel de los títeres. Bueno, hay que tener en cuenta que esto lo hice a las dos de la mañana con un ojo más cerrado que abierto!
.
La principal dificultad de estos tres detalles era que están a
diferente altura y teniendo en cuenta que la miniatura iba a tener
una fuerte iluminación desde abajo, los cuerpos deberían estar más
aclarados en su parte ventral en tanto que estén más cerca del
fuego. Al aclarar el vientre de los cuerpos, al dar las luces y
veladuras desde abajo, la luz se notará más intensa, que es la
idea. Para la base usé piel muerta de games color. Oscurecí con
las sombras del kit de pieles de andrea añadiendo un poco siempre de
color pastel (model color). De nuevo, enmascarar con maskol y cinta,
haciendo hincapié en el ya mencionado aclaramiento ventral. De ese
modo, las partes más oscuras son los dorsales de los cuerpos. El
problema surgió cuando me di cuenta de que los vientres de los
cuerpos eran muy planos, y con la intensidad de luz que se suponía
que iba a tener, al "natural" se deberían general muy
pocas sombras... de ahí lo "plano" de estas partes.
Después de aerógrafo, aclaré con luces del kit, con, de nuevo, un
poco de color pastel. Ultimas luces aclarando con amarillo
claro.
13) No jodo, luego insisto. Esto es, más veladuras en la piel. Una vez ya pinté el rojo de la garra me di cuenta de que la piel seguí teniendo demasiado aspecto "humano", y decidí dar más veladuras, primero en violeta y después en rojo oscuro. Insistiendo en las zonas donde la armadura se "inserta" en la piel. Paso sencillo pero pesado donde lo haya...
13) Luces de la lava. Bueno, terminada la mini, propiamente hablando, me puse manos a la obra con la integración de la mini en la peana. Hasta este punto tenía una idea somera de cómo iba a ser la peana (rocas y lava, principalmente; pero en este momento fue cuando empecé con la peana escénica (las dos fotos que hice están al final). ¿Porqué? Porque quería saber que partes de la mini iban a estar más o menos iluminadas desde abajo. Quería, sobre todo, que la iluminación fuese intensa en la parte de delante de la mini, porque me gustaba la idea de darle un toque muy iluminado al cuerpo delantero. Como es de esperar, recurrí al aerógrafo para hacerme una idea general del efecto de luces y colores que iba a tener la mini por efecto de la lava. En primer lugar usé veladura de naranja (rojo carmesí + amarillo intenso), con paciencia e insistiendo mucho desde abajo. Sin embargo también di capas desde el "plano horizontal" a modo de luz difusa, pues la de la lava también se refleja, aunque sea poco. Después di veladuras en amarillo con un leve toque de rojo, mucho más cercano al amarillo que al naranja. Esta vez solo desde abajo. Una vez tenía esa base dí, a pincel, unas cuantas veladuras en amarillo, intensificando la luz en las aristas y algunos pliegues del faldón y los puppets. Finalmente dí unas luces, sin velar, en amarillo intenso y últimas luces en amarillo claro. Normal, claro, que los cuerpos hayan quedado un poco... amarillentos!
espero que os sirva y hasta la próxima entrada
2) Empiezo con la piel. Base 1 del kit de vallejo con un poco de rojo. No tiene mucha ciencia.
Empiezo a dar sombras usando las que vienen en el propio kit, añadiendo un poco de violeta. El modo de hacerlo es ir añadiendo un poco de los colers "sombra" a la mezcla base, sin llegar en ningún momento a alcanzar el color "sombra 1 o 2" puro.
3) "resucito" el color base de la piel con aerógrafo. No me molesto en enmascarar la miniatura para poder trabajar con el aerógrafo. La idea es que una vez he aplicado todas las sombras, para matizarlas y acentuar la luz cenital uso el color base (no me olvido del leve tono rojizo) con aerógrafo. Es muy importante que el color esté bastante diluido, tanto como una veladura, diría. ¿porqué? Porque como digo, el punto principal de este paso es atenuar las transiciones de color que hayan podido quedar bruscas hal ensombrecer la mini. Después de dar un poco de base, la aclaro ("luz 1" del kit) y añado un poco de azul claro.
Continuando con el tono de base aclrado + azul aplicado con el aerógrafo continúo subiendo tonos a pincel. Sobre todo siguiendo los colores de "luces" del kit con leves tonoz aulados, salvo al final. Las últimas luces las doy aclarando con ivory (a sabiendas de que las luces que tengo pensadas para la mini y las veladuras que voy a dar van a "colorear" bastante los puntos mas claros de la piel).
5) Veladuras: Bueno, la idea es dar un toque fantástico a la mini, y que no tenga un color de piel tan "humano". Así que escojo velar con violeta y azul tormenta. Obviamente no he hecho fotos de cada veladura, porque si esto ya es largo, si lo hiciese así nadie lo iba a ver completo... y aún así ya veremos quien llega al final!
6) En este punto me doy cuenta de que si el brazo va a ir en rojo oscuro, va a quedar demasiado "desencajado" con el tono de la piel, por lo que empiezo a dar veladuras en rojo oscuro.
7) No metálicos de la armadura. Como la armadura no tiene pinta de ser nueva escojí un tono muy oscuro para el metal, solo blanqueando y sacando brillos claros en las aristas, con la intención de dar la impresión de un metal duro, viejo y muy trillado. Parto de gris frío oscurecido con negro (si, con negro ;P) y un vez aplico el color más oscuro, doy una tinta muy diluida. Vuelvo a dar el color base y empiezo a clarar con fris fantasma. Las últimas luces las dos in ivory. En este caso, como los brillos de los NMM suelen ser bastante contrastados (o al menos a mi me gustan así) no doy aerógrafo.
8 ) Cueros. Básicamente los colores que utilicé fueron marrón rojizo para la base. Tinta muy diluida, pero sin llegar a ser veladura para dar un poco de sombras en plan rápido y definir un poco cada pieza y luces con base+beige. Últimas luces con ivory. Después di un poco de veladura en azul muy oscuro, para dar coherencia con los tonos violáceos de la piel del engendro.
9) Garra. La verdad es que me metí con la garra un poco precipitadamente para ver el efecto, en cuanto a encaje de colores, que producía en el completo de la mini. Es rojo oscuro oscurecido con el color base que usé para el NMM de la armadura. (es lo que tiene la paleta húmeda
).
Una vez hecho el degradado, apliqué veladuras en rojo MUY oscuro
para disminuir los contrastes y acentuar los volúmenes y recovecos
del supuesto brazo. Mas adelante, no sé en qué punto exactamente,
apliqué luces con amarillo intenso. Como sabía que la iluminación
definitiva iba a tener un fuerte componente desde abajo, decidí no
subir mucho el tono porque si lo hacía iba a parecer que estaba
iluminado con el amarillo del resplandor de la lava, y, teniendo en
cuenta que el brazo este está en to lo alto, iba a quedar un poco
raro.10) Faldón. Aquí volví a recurrir al kit de negros de vallejo. El resultado me convenció, pero me hizo falta subir las últimas luces con ivory, ya que con la 2ª luz (la última) que viene en el kit, el tono resultante contrasta relativamente poco y luce aún menos. Las últimas luces no las día ahora, sino en uno de los últimos pasos, justo antes de dar las luces de la lava. El funcionamiento del kit es parecido al de las pieles, aunque aquí puedes hacer menos pasos intermedios, sobre todo con la 2 y 3ª sombra, pues son tonos muy parecidos y si después velamos un poco, los saltos bruscos que pueda haber, desaparecerán fácilmente
11) Bronces. Siguiendo con mi aventura en con los NMM (es la segunda o tercera vez que uso la técnica, no más; y no es que se me dé demasiado bien...) usé como base 3/4 marrón rojizo 1/4 amarillo intenso. En esta ocasión no di tinta de ningún tipo, y empecé a aclarar la base con amarillo claro y últimas luces aclarando con ivory. Cuando terminé con el degradado si que dí veladuras con sepia, que suele dar muy buen resultado... así que, como me dio por ahí, aproveché y di veladuras de sepia a todos los NMM (negros, grises...) para dar un poco de suciedad...
12) Piel de los títeres. Bueno, hay que tener en cuenta que esto lo hice a las dos de la mañana con un ojo más cerrado que abierto!
.
La principal dificultad de estos tres detalles era que están a
diferente altura y teniendo en cuenta que la miniatura iba a tener
una fuerte iluminación desde abajo, los cuerpos deberían estar más
aclarados en su parte ventral en tanto que estén más cerca del
fuego. Al aclarar el vientre de los cuerpos, al dar las luces y
veladuras desde abajo, la luz se notará más intensa, que es la
idea. Para la base usé piel muerta de games color. Oscurecí con
las sombras del kit de pieles de andrea añadiendo un poco siempre de
color pastel (model color). De nuevo, enmascarar con maskol y cinta,
haciendo hincapié en el ya mencionado aclaramiento ventral. De ese
modo, las partes más oscuras son los dorsales de los cuerpos. El
problema surgió cuando me di cuenta de que los vientres de los
cuerpos eran muy planos, y con la intensidad de luz que se suponía
que iba a tener, al "natural" se deberían general muy
pocas sombras... de ahí lo "plano" de estas partes.
Después de aerógrafo, aclaré con luces del kit, con, de nuevo, un
poco de color pastel. Ultimas luces aclarando con amarillo
claro.13) No jodo, luego insisto. Esto es, más veladuras en la piel. Una vez ya pinté el rojo de la garra me di cuenta de que la piel seguí teniendo demasiado aspecto "humano", y decidí dar más veladuras, primero en violeta y después en rojo oscuro. Insistiendo en las zonas donde la armadura se "inserta" en la piel. Paso sencillo pero pesado donde lo haya...
13) Luces de la lava. Bueno, terminada la mini, propiamente hablando, me puse manos a la obra con la integración de la mini en la peana. Hasta este punto tenía una idea somera de cómo iba a ser la peana (rocas y lava, principalmente; pero en este momento fue cuando empecé con la peana escénica (las dos fotos que hice están al final). ¿Porqué? Porque quería saber que partes de la mini iban a estar más o menos iluminadas desde abajo. Quería, sobre todo, que la iluminación fuese intensa en la parte de delante de la mini, porque me gustaba la idea de darle un toque muy iluminado al cuerpo delantero. Como es de esperar, recurrí al aerógrafo para hacerme una idea general del efecto de luces y colores que iba a tener la mini por efecto de la lava. En primer lugar usé veladura de naranja (rojo carmesí + amarillo intenso), con paciencia e insistiendo mucho desde abajo. Sin embargo también di capas desde el "plano horizontal" a modo de luz difusa, pues la de la lava también se refleja, aunque sea poco. Después di veladuras en amarillo con un leve toque de rojo, mucho más cercano al amarillo que al naranja. Esta vez solo desde abajo. Una vez tenía esa base dí, a pincel, unas cuantas veladuras en amarillo, intensificando la luz en las aristas y algunos pliegues del faldón y los puppets. Finalmente dí unas luces, sin velar, en amarillo intenso y últimas luces en amarillo claro. Normal, claro, que los cuerpos hayan quedado un poco... amarillentos!
espero que os sirva y hasta la próxima entrada
Gran trabajo ;)
ResponderEliminarBuena recopilacion tio. Por cierto, el segundo es de Hector (Hellspawn), no?... que crack de tio!
ResponderEliminarpue si es de Hellspawn, no lo e mencionado que es suyo ?¿
ResponderEliminarPues si. A todo esto, hay que actualizar mas a menudo, que te he hecho entrega de un premio Liebster!
ResponderEliminarMira en mi blog para mas info, joiooooo!!!